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第33頁(第1頁)

郭望騰出生成長在中國北方,二十歲之後去墨西哥那邊玩了七八年街頭藝術,回國後到上海開始搞自己的原創街頭品牌。

然後郭望騰就覺得太他媽難了。

國内是什麼環境和風氣,費鷹很清楚,他已經适應太多年了。

但是郭望騰不行。一開始郭望騰搞不明白,國内天天說的這個“國潮”“國潮”是個什麼意思,“潮流品牌”究竟應該對标國外的哪個垂直分類。西方的時尚産業和工業體系發展了百來年了,歐美說streetwear,streetfashion,hi-street,luxuryfashion,lifestylefashion,fastfashion,就是沒聽過一個“trend-wear”啊?亞洲過去這半個世紀的街頭時尚大國非日本莫屬,日本人就分得更細,說工裝,機能,城市,戶外,經典街頭,也沒見哪個日本牌子自己叫自己“潮流品牌”啊?後來郭望騰搞了半天終于搞懂了,國内絕大多數所謂的潮牌就是想借青年亞文化這個熱度但又沒有真正的街頭基因的那些牌子。于是就統統給套進“潮牌”這個大類,因為好賺錢。

然後郭望騰就被這些所謂的潮牌活活逼成了噴子。

放眼看這些年的中國市場,平均每十個國潮品牌裡面就有六個打闆抄襲國外的東西,兩個不抄國外的抄國内的,還剩兩個可能是因為沒人關注所以沒被發現。

各類媒體還動不動就把潮牌和街牌混為一談,普通消費者誰給你分得清這之間的區别。

郭望騰覺得做品牌就得keepreal,不能fakeass。你今天要說街頭品牌,那文化必須得走在品牌之前,這事兒絕對不能本末倒置。郭望騰玩了這麼多年街頭藝術的人覺得,這不就該是順理成章的嗎。你愛街頭文化,所以你做街頭品牌。不就該是這樣才對嗎。

但是國内的大環境是什麼,是看當下市場上什麼最火最賺錢,幾個人或一群人商量着搞這麼一個品牌出來,然後再給這個品牌編故事,貼标簽,随随便便把“潮牌”“街頭”往腦門上一頂就出街了。品牌内核是什麼,品牌基因是什麼,誰他媽又在乎。至于産品設計和開發,怎麼省錢怎麼快就怎麼來,抄襲打闆省錢嗎快嗎,那就這麼搞。99%買單的消費者根本不管你是不是fake,隻管穿着好不好看價錢實不實惠。

這就是郭望騰眼中的“國潮”營銷的虛僞狂歡。

所以今天在微博上的這一通爆發,可以說是郭望騰的積怨已久。

當然郭望騰的這些感受隻代表他自己,人和人看問題的角度不一樣,感受不一樣很正常。

費鷹沒有郭望騰這麼憤怒,也沒有郭望騰這麼尖銳。

國情和大環境不一樣,中國的時尚産業就沒辦法用歐美或日韓的視角來審視。别人的時尚産業發展多少年了,别人的時尚工業化程度是什麼樣的,别人的大衆消費者對文化、藝術和美學的感知标準線又在哪裡。

你要這麼一對比,很多事情也就沒必要那麼憤怒和尖銳了。

而實際上,國内的情況也沒有郭望騰主觀感受的那麼糟糕。費鷹見過一些很不錯的原創時裝品牌,雖然不都是街頭這個領域的,但它們的品牌内核和原創性都做得很令人驚豔。不過像這樣的品牌确實也不會對外天天标榜自己是“國潮”。

費鷹在某些事情上的确沒有郭望騰這麼較真。對于品牌的屬性、标簽和歸類,費鷹覺得不是最要緊的。你被歸在哪個分類不重要,你能不能真正走出國門赢得别人的尊重才重要。如果什麼時候這些“國潮”品牌能在紐約、洛杉矶、巴黎、米蘭、東京這些城市的最受年輕人青睐的街道上開店并受到當地年輕消費者的追捧,那麼“國潮”這個有中國特色的分類的存在又有什麼問題。

搞街頭品牌這麼多年,占據費鷹最多時間精力的是該如何做中國自己的街頭時尚。

街頭文化的源頭是西方,現在世界的主流時尚話語權同樣在歐美。中國人想做自己的街頭服飾品牌,就得先把西方人那一套東西玩明白了,然後加自己的東西進去,在融合的過程中擁抱創新,才能真正做出屬于中國本土的街頭時尚。隔壁的日本就是一個例子,日本曾經用了五十年的時間學習、吸收和叠代美式流行時尚,然後将本土化後的日本街頭時尚反向強勢輸出回美國和其它各國,并且在這個過程中培育出了很多世界聞名的日本街頭品牌和高端設計師品牌。中國人要做自己的東西,那就得搞本土的文化融合和原創,不可能永遠靠模仿西方,也沒有第二條路。

隻靠這些也還不夠。要讓品牌走出去,就離不開整個時尚産業的工業水平。中國在這個層面和歐洲、北美、日本的差距都太大。沒有成熟的工業體系做支撐,很難隻靠喊口号來做中國自己的本土品牌。當然近些年的情況要比早年好多了,而且相對于高奢時尚,街頭品牌對材料和工藝的要求并沒有那麼高,街頭品牌賣的是它産品背後的文化内核和精神。這是一個有機會的突破口。

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